神秘北领地从容前行不负勇者

来源:环球时报环球旅游   | 作者:王鹏杰 | 2019/6/24 9:17:41

       据说,每一百个来澳大利亚旅行的游客,仅有一个人会踏上这里;每一百个澳大利亚人,仅有一个人来自这里。这里的山川树木、鱼虫走兽、壁画风俗无一不在告诉每一位来者,这里是北领地,澳大利亚原住民的圣土,野生动物与勇敢者的乐园。
      关键词:鳄鱼
       一下飞机,北领地的热浪就滚滚而来,同时还带来了随行人员的忠告:在这里,随时注意鳄鱼!
       这一趟北领地的行程,最大的主题就是“鳄鱼”。据介绍,北领地生活着近50万条鳄鱼,人和鳄鱼数量的比例竟约为1比2,实乃不折不扣的鳄鱼天堂。这里有两种鳄鱼,一种是长嘴巴、长着细密尖牙、害羞的淡水鳄,体长不会超过3米,也不会攻击人类;另一种是咸水鳄鱼,也称河口鳄,生活在咸水与淡水交界处,体型巨大,可以长到6米长、近1吨重,性格凶猛,据说每年都会有几个不幸的人命丧鳄口。当地的大部分水源附近都有可能出现这些捕食者,没有安全确认,这些地方都有可能出现饥饿的鳄鱼们。
      也许是为了给我们壮胆,我们驱车来到了一家有着70年历史的克罗博里公园酒馆酒店(Corroboree Park Tavern),原因无他,这家店的鳄鱼肉汉堡是一绝,配上当地产的冰镇啤酒,“勇敢者游戏”的气氛顿时就洋溢了起来。
       既然说是“勇敢者”,那必然要尝试一下突破胆量的挑战——近距离看鳄鱼捕食。“跳跃鳄鱼巡游”(Spectacular Jumping Crocodile Cruise)就提供了这样的机会,我们坐着小铁皮船在阿德莱德河上航行,船上伸出一根钓竿挂着鳄鱼喜欢的鱼或者肉,不一会儿,我们就看到浑浊的河水出现了一些骚动,紧接着是一个小小的漩涡,随后,一条浑身长满尖刺般鳞甲、表面挂着暗绿色青苔的庞然大物就浮出了水面。粗粗一看,这一条足有5米多长!它用细小的眼睛盯着食物,一动不动,而船上的所有人都屏住了呼吸,心中都在猜测它的下一步,是继续等待还是一跃而起?好在这个大家伙并没有让我们等很久,它突然将嘴巴张开,挥舞着尾巴从水中高高跃起,只听见“咚”的一声——那是它巨大的咬合力对嘴中空气的冲击声——诱饵已经被送入肚中,随后,这条咸水鳄也缓缓地下沉,直至消失不见。
       整个过程中,我们所有人都不敢发出一点儿声响,生怕这个大块头发现船上还坐着更加美味的“食物”而调转“矛头”。船长估计,这条鳄鱼大概有70岁了,尽管鳄鱼是这里毫无争议的最强掠食者,但是能长到这样的大小实属“百里挑一”,“鳄鱼的一生是战斗的一生,30%的鳄鱼蛋能被孵化,被孵化的鳄鱼中,只有30%能长到成年,而在多年的狩猎和领地搏斗中,也仅有30%能够‘笑’到最后,而且时刻需要提防更年轻健壮的同类(来抢夺领地)。”船长向我们介绍。
       如果觉得还不过瘾,那么在北领地首府达尔文鳄鱼主题公园(Crocosaurus Cove)体验一下“死亡之笼”(Cage of Death)也许更能对上冒险家们的胃口。这是一个透明的玻璃笼子,它会带着几位勇敢者沉入养着鳄鱼的水池中,他们可以“无距离”看到鳄鱼在身边盘旋、撕咬,甚至感受到鳄鱼在水中游动所带起的波澜,整个过程持续约15分钟,每天仅有10组人可以参与到这一项体验中来。
      顶端地带的苦难与从容
       尽管我在澳大利亚生活过几年,但是始终对北领地印象模糊,它不像悉尼那样繁华,歌剧院立于码头供游人如织穿梭;也不像墨尔本那样充满了人文与艺术的气息,大洋路的十二门徒岩让人流连忘返;更不似大堡礁那让人心醉的海底世界和闲散的度假气息。这块被称为“顶端地带”的神秘土地,走近了才发现,却是苦难塑造了它从容的气质。
       苦难,来源于它的历史。首府达尔文是一个两度被毁的城市,第一次的毁坏是因为人祸。二战时期,达尔文独特的地理位置使其成为了盟军重要的补给港口和军事基地,也正是因为这一原因,在1942年2月19日,也就是日军偷袭珍珠港不到3个月之后,达尔文港就遭到了日军的猛烈轰炸,242架日本战机先后在达尔文投下了681枚炸弹,是珍珠港轰炸投弹量的1.5倍。此后长达1年零9个月的时间内,整个北领地前后一共被轰炸了78次,达尔文几乎被夷为平地。在达尔文港口的历史纪念馆内,当地政府通过3D动画和当年记录下来的音效向人们还原了这段痛苦的历史,许多当地学校会让学生们前来观看,当看到孩子们稚嫩的脸上浮现出沉重的表情时,我想,他们将来一定也会是世界和平坚定的支持者。
       另外一次的毁坏是因为天灾。1974年的平安夜里,突如其来的热带气旋“翠西”将达尔文90%的建筑物摧毁,让几万人无家可归。在北领地博物和艺术馆(Museum and Art Gallery of the Northern Territory)内,有一间完全黑暗的小屋子,里面还原了当“翠西”压境时的风声,呜呜作响,让人不寒而栗,感慨自然可怕的力量。自此以后,当地政府规定所有建筑物都必须要符合能抵抗12级大风的标准。
       在经历了如此惨烈的天灾人祸之后,北领地展现出一种从容淡定的气质。当我们漫步在达尔文明迪尔海滩黄昏市场(Mindil Beach Sunset Markets)的时候,达尔文的市民会前来摆摊,他们用世界各地的小吃吸引着熙熙攘攘的行人或驻足或观赏,偶尔还有一些乐队在路旁奏响乐章,沙滩上铺满了黄昏时分金色的阳光,整个世界的节奏都慢了下来,这座城市曾经的苦难,似乎也在音乐声、海浪声和人们的欢笑声中,被释怀了。
      “梦幻时光”的遗民
       北领地还是澳大利亚原住民最大的聚居地,也是原住民文化的发源地之一。澳大利亚原住民的文化是现今仍然活跃的最古老的文化之一。原住民文化被一个名为“梦幻时光”的信仰体系所统括,将自然和属地神灵交织在一起。但是,他们时至今日都没有自己的文字,而是依靠着故事、音乐、舞蹈、壁画等等形式传承着自己独特的文化。
       然而,由于澳大利亚殖民统治的初期对原住民残酷的种族政策和19世纪末期颁布的《原住民法案》规定必须将混血的原住民儿童带离原住民社区,导致众多原住民儿童失去了接触他们本身文化的机会。尽管目前澳大利亚政府早就开始着手保护原住民文化,但是要恢复到原本的模样几乎已经是不可能完成的任务了。
       幸运的是,我们在Top Didj文化体验与艺术馆(Top Didj Cultural Experience & Art Gallery)内,见到了澳大利亚国宝级的原住民艺术家曼努埃尔·帕姆卡尔(Manuel Pamkal),他用音乐、故事、绘画和打猎技巧示范的方式为我们展现了一幅原住民生活的图景。当他吹响迪吉里杜管的时候,那苍茫辽远的声音仿佛让我们看到了原住民在这片大陆上长久以来与自然的拼搏与奋斗;当我们用特殊的画笔在红皮纸上临摹原住民画作的时候,他们脑海中那不能用文字描述的奇异想象似乎也在我脑海中铺展开来。
       文化的形成往往不能脱离人们生活的土地,在尼特米鲁克(Nitmiluk)峡谷,我们搭乘直升机俯瞰整片巨大的峡谷,时值旱季,树木稀稀疏疏,水源稀少、沟壑纵横。在这个峡谷的岩壁上,有不少原住民遗留下来的壁画,这是原住民的一支,被称为周恩族(Jawoyn)文化的遗留。壁画是他们想象中的“创世神”五彩蛇,“梦幻时光”的概念也在这里有所体现。到了傍晚,我们在峡谷中的游船上享用了一餐烛光晚宴,包括了当地收集的袋鼠肉、鳄鱼肉以及众多香料,在摇曳的烛光中,看着平静的峡谷与微波的水面,让我思索,也许只有在这一片充满生机却又危机四伏的地方,才能够诞生这样原始而又神秘的文化吧。(王鹏杰)
 

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